Планы рядов и разрезы

Планы рядов и разрезы
профильный разрез по центру топки	фронтальный разрез по центру трубы
ряды 1 и 3. Подиум (то, что ниже топки) - кладите на свой вкус. У небольших каминов рекомендуется высотой 400 мм. Оранжевым цветом показан шамотный кирпич. Перед кладкой топки отсортируйте кирпич по высоте(толщине) на 3 кучки. Для совпадения рядов по высоте из среднего кладите первых 4 ряда, из самого тонкого - боковые стенки начиная с 5-го ряда, из толстого - наклонную заднюю стенку. Толщина швов 3...5 мм.	9 Не закрашенным показан кирпич, уложенный с наклоном внутрь топки (23 град. влево от вертикали, или 23 гр. вниз от горизонтали
ряды 2 и 4	10. Здесб опять придётся нарубить несколько треугольников, как на пятый ряд, только ложить острым концом наружу. Зел.цветом вверху- это уголок. Укладка не по краю обусловлена наклоном зад. ст. топки, поэтому на неё класть трубу опасно, и размером кирпича. Перемычка на чертеже показана, но уложить её лучше попозже, чтобы не мешала работать при кладке 11 и 12 рядов.
5-а Маленькие кусочки - с наклонной верхней гранью, в профиль как треугольники, острым концом внутрь, задняя стенка высотой примерно 4 см (смотри профильный разрез). Толщину швов в боковых стенках топки делайте как можно тоньше, 2...3 мм	11. Перемычку лучше сделать из дырчатого кирпича на ребро, или просверлить пару отверстий в полнотелом, ближе к ложку, на разрезе это подписано "армат.", собрать её на растворе, постепенно задвигая прутки с резьбой, и затянуть гайки (без фанатизма, потому что её выгнет дугой). При укладке выдержите расстояние между дымовым порогом (зубом) и перемычкой - 130 мм.
5-б. Белым цв. показан кирпич с наклоном. См. проф. разрез. Кирпич, особенно шамотный, в пачке обычно разной толщины, поэтому уместно с этого ряда для боковых стенок выбирать тонкий кирпич, а для задней - самые толстые.	12. Вместо четвертинок на внутренний край перемычки можно уложить куски и побольше, или в 12-13 рядах - "царский" кирпич на ребро, на внутренний край перемычки.
В следующем, шестом ряду, показанные белым кирпичи уже просто так не лягут на боковые стенки топки, надо у двух крайних, там, где отрублены углы, подтесать уголки снизу.	13
6	14
7 Возможно, что из-за наклона задней стенки ( а высота ряда при этом уменьшается), в восьмом ряду придётся подрубать снизу левый край ложка (точнее в месте перехода "родного" ложка в отколотый) в наклонном кирпиче, который слева, и правый край - в правом крайнем кирпиче.	15 Примечание: Окна в наружных боковых стенках камина на планах не показаны. Если камин кладётся не по соображениям отопления, то и не стоит их оставлять. При использовании деревянной полки над 15 рядом рекомендуется в 14 и 15 рядах пустоты между стенками топки и нар. стенами камина заложить либо засыпать эти пустоты полностью керамзитом или например битым кирпичём.
8 Отсутствие в наружных концах стен топки загибов под прямым углом к фасаду обусловлено тем, что у шамотного и красного кирпича разные расширения при нагреве, и лучше их не перевязывать, упрощением кладки, возможностью облицовки камина деревом или др. не жаростойким материалом, а также современной западной модой. Разумеется, что в углах топки начиная с пятого ряда придётся в местах перевязки подтёсывать кирпич сверху и/или снизу, потому что например кирпич боковой стенки не ляжет горизонтально на наклонный ряд задней, а также торцы в кирпичах стенок (под наклоном, параллельно насколько возможно задней наклонной стенке) и края ложков в кирпичах наклонной задней стенки (насколько возможно до вертикали). Но слишком увлекаться этим не стоит, т.к. острый угол в кирпиче при помощи молотка сделать без опыта затруднительно. Задвижка описана в форуме в теме "Задвижка нужна?". Там же есть темы о необходимости применения огнеупорного кирпича (или отсутствия таковой), применяемые растворы для кладки топки и кое что другое.	16 - Труба. Теоретически при высоте трубы до 5 м площадь её сечения должна = 7,29 кв.дм, по Престорфу: 250 х 300 мм. По законам гидравлики воздух в прямоугольной трубе идёт якобы по вписанной окружности, т.е. оптимальное сечение - квадрат, но на практике я делал и треугольную - в угловом камине, и совсем не квадратную - 130 х 560 мм внутри). При высоте 5...10м площ. сеч.= 4 кв.дм (200 х200мм) (можно 130 х 300 мм, но для удобства работы лучше полкирпича на полтора - 130390 мм внутри, 380630 мм снаружи). Ширина дымохода в 130 мм в данном случае обусловлена шириной газового порога. Если вся труба ( а например не первые 2 метра до ж.б. перекрытия) опирается на камин, рекомендуется: - или положить под неё два уголка на 15 ряд - поперёк камина с опиранием на крайние переднюю и заднюю стенки камина, лучше с наружных сторон трубы. Уголок "2" (показанный на проф. разрезе) в этом случае будет опираться на пару этих поперечных уголков. - по соображениям прочности выкладывать наружную стену камина не наравне с задней стенкой топки, а позади неё, тогда труба своей задней гранью будет надёжно опираться на этот ряд. В этом случае газовый порог (зуб) получится шире на 130 мм и появится возможность сделать саму трубу внутри 260 х 260 мм. (кирпич х кирпич). Понятно, что при последнем решении камин будет больше выступать от стены в комнату. Стенки трубы изнутри рекомендуется во время кладки протирать сухой тряпкой, или хотя бы следить, чтобы там не торчали наплывы раствора. Обмазывать их глиной совсем не нужно.
Если что-то непонятно, смотрите объёмные картинки. ( по состоянию на 20.05.02. ссылки на превьюшках не работают). Технические вопросы можно писать на е-мейл или в гостевой книге (кнопочка внизу справа)